Афиша
Официант:
- Хозяин, клиент возмущается, что в его тарелке оказалась улитка!
Хозяин ресторана:
- Включите ее в счет!
Поль Бокюз
Стереотипы - вещь неблагодарная, однако на пустом месте они не рождаются, и какая-то доля истины в них наверняка есть.
Одним из слов, которые немедленно приходят в голову при упоминании Франции, является "кухня".
И в самом деле: только что испеченные багеты, которыми, точно копьями наперевес, ощетинивается по утрам толпа на улицах французских городов; присутствующие и на самых скромных столах прозрачный бульон, румяные котлеты и воздушный омлет (по умению готовить который, как гласит предание, во Франции раньше выбирали невест); бутылки бургундского и анжуйского, которые заочно смаковал не один юный читатель Дюма - вот, знакомые всем, атрибуты французской кухни.
Впрочем, у французской кухни есть и еще один "синоним", быть может, чуть меньше известный широкой публике, но этого звания ничуть не менее достойный: это Поль Бокюз.
"Французской кухни лучший цвет..."
Выходец из семьи, не снимавшей поварской колпак с XVII века, Бокюз, ни много, ни мало, признан "Лучшим поваром ХХ столетия" и удостоен Ордена Почетного Легиона.
Во многом именно он сделал кухню Франции известной во всем мире, а главное - превратил кулинарию в искусство, по-французски вдохновенное, поэтическое и романтичное.
Впрочем, всякое искусство, как известно, требует жертв, и изобретенная им вместе с несколькими единомышленниками "высокая кухня", как правило, является ощутимым ударом по бумажнику истинных гурмэ.
Впрочем, упрекнуть Бокюза в чрезмерной элитарности было бы несправедливо: даже в самых роскошных своих творениях этот уроженец Лиона вдохновляется рецептами традиционной кухни. Это неудивительно: лучшей рекомендацией на двери ресторана является указание о том, что здесь подают домашнюю кухню.
Взять простую основу, но прочесть ее по-новому, придав ей традиционный французский шик, - таково кредо этого ученика легендарной лионской "матушки" Бразье. И именно этой философией вдохновляется созданный Бокюзом конкурс поварского искусства Bocuse d'Or ("Золотой Бокюз"), проходящий в Лионе каждые два года, начиная с 1987 г.
Сам же этот город на юго-востоке Франции, в котором размещены 4 бокюзовских ресторана, негласно считается столицей французской кухни.
Какой же русский не любит вкусной еды.
Проходивший в конце января 9-й "Золотой Бокюз" принимал две новые страны-участницы (всего их было 23): Сингапур и Россию.
Последний выбор не случаен: Москва давно стала заметной точкой на кулинарной карте мира, а французские рестораны, открывающиеся в российской столице едва ли не каждую неделю, стали лучшим признаком того, что кризис 1998 г. давно позади.
После отборочного тура, на котором присутствовали эмиссары самого Бокюза, честь представить Россию на лионском конкурсе выпала су-шефу московского ресторана "Ле Дюк", 31-летнему уроженцу Сочи Дмитрию Грищенко.
Темами 9-го "Золотого Бокюза" в полном соответствии с правилом "неброский шик" стали рыбное и мясное банкетные блюда. Каждый из участников должен был, соотносясь с традициями своей национальной кухни, приготовить форель норвежских фьордов и говяжье филе.
Как особо подчеркивалось в регламенте, использование дорогих продуктов, способных значительно улучшить вкус блюда (икра, трюфеля, фуагра), запрещается. 5 часов работы - и 14 порций каждого конкурсного блюда должны появиться перед членами жюри.
